Делаем посадочную яму для груш и яблонь

Первый фактор – плодородие почвы В плодородных почвах саженцы можно высаживать «под лопату». Толщина плодородного слоя может достигать 40-50 см. Иногда такое встречается в старых садах, где в почву годами вносились органические удобрения. Ямку здесь нужно рыть такого размера, чтобы корневая система саженца яблони или груши помещалась туда в расправленном виде. иначе обстоят дела с малоплодородными почвами. Ямку для саженца здесь необходимо подготовить большую – глубиной 80 и диаметром 80-100 см. Ямку нужно будет заполнить плодородной почвой. Второй фактор — механический состав почвы Стандартную посадочную ямку глубиной 80 см и диаметром 80-100 см стоит копать на легких и водопроницаемых почвах. А вот в местах, где почва водонепроницаемая и тяжелая, стоит выкопать более широкую, но не такую глубокую ямку – около 40-50 см глубиной и 120 см диаметром. Тогда во время снега и дождей вода не будет застаиваться в ямке. Эксперты питомника «Сады Урала» советуют сделать для неглубокой ямки еще и дренаж. Третий фактор – глубина залегания грунтовых вод Если вода в колодце в середине обычного лета (не дождливого и не засушливого) стоит на глубине менее одного метра от поверхности, то плодовые деревья нужно высаживать не в ямки. Нам потребуются небольшие насыпные холмы. В высоту посадочные холмы должны достигать 0,5 метров, а диаметров 2-2,5 метров. Четвертый фактор – вид подвоя, на котором выращен саженец Стандартную ямку глубиной 80 см и диаметром примерно 80-100 см следует подготовить в том случае, если саженец выращен на сильнорослом семенном подвое. А вот для клонового карликового подвоя можно подготовить ямку и поменьше: глубиной около 50 и диаметром 60 см. Тонкости посадки плодовых деревьев Специалисты питомника «Сады Урала» отмечают, что при посадке плодовых деревьев не стоит забывать о нескольких тонкостях. Во-первых, саму посадочную ямку стоит заполнить смесью из верхнего слоя плодородного слоя почвы (при копке ямки его вынимают) и органического субстрата. Стоит отметить, что в роли субстрата может выступать торф, навозный перегной или компост. В смесь также можно добавить дерн или листовой перегной. В посадочную ямку также можно засыпать золу: на одно ведро смеси хватит одного стакана золы. В смесь дополнительно можно добавить и другие удобрения, например, калийные или фосфорные (по инструкции), а также известковые материалы (по необходимости). Если смесь получается слишком плотной, специалисты нашего питомника рекомендуют добавить в нее песок. Заполненную смесью яму обычно утрамбовывают ногами. Это защитит ее от просадки. В середину посадочной ямы обычно вбивают деревянный или металлический кол. Затем выкапывают небольшую ямку для саженца, расправляют у него корешки, засыпают почвой и поливают. Саженцы подвязывают «восьмеркой» - это делается для того, чтобы он не терся об колышек. Специалисты питомника «Сады Урала» подчеркивают, что колышек желательно ставить с южной стороны от саженца. Такое расположение колышка позволит защитить стволик молодого деревца от солнечных ожогов. Еще один момент касается почвы. Для засыпки корневой системы саженца следует использовать почву, которая не будет содержать минеральных удобрений, чтобы не обжечь молодые корешки деревца. Наши специалисты также подчеркивают, что яму нежелательно заполнять одним органическим субстратом, поскольку со временем органика разрушается, и почва в этом месте может просесть. Это может навредить корневой шейке саженца – ситуация нежелательна особенно в тех случаях, если подвой семенной. А вот у саженцев на клоновом подвое заглубление корневой шейки возможно. Здесь можно оставить 5-8 см штамба до места прививки не засыпанными. Правда, делать это можно только при весенней посадке, а вот осенью от заглубления лучше воздержаться, т.к. это может привести к подопреванию коры. Еще один момент, о котором должны помнить начинающие садоводы: лучше немного «недокормить» саженец, чем «перекормить» его, т.к. затяжной рост плохо сказывается на зимостойкости.